廣州訂做廠服以“專注、專業、時尚、領先”的理念做為企業的核心文化，形成了良好的品牌口碑，并贏得了廣大客戶的信任和贊譽。——東莞市紅利制衣廠是東莞地區一家專業從事設計生產的工衣，廠服、制服、工作服、廣告衫、T恤衫、襯衫、職業裝及訂做工作服系列配套產品，現有熟練車工及技術骨干管理100多名，自96年創建以來，憑著先進的設計、精湛的工藝曾先后成功的為東莞太陽誘電、建輝紙業、亞倫集團、生益電子、惠州德賽集團、中山嘉華集團等珠江三角洲地區的眾多名優企業設計服裝，得到客戶的一致贊譽和好評，為追求更高的目標，紅利人將一如既往堅持優惠的價格，高質量要求及完善的售后服務，贏得廣大新老客戶的信賴。
工廠成衣制板基礎知識
A、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。
在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的紙樣制作（用于個人及定做服裝）。
<1>樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應注明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用于排料、確定排料方式及準確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
a. 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
b.對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶裥記號等。
c.對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
d.對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
e.對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣制作好后，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；
檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶裥外）和袖級寬度是否相等；檢查前后側縫長度是否相等。廣州訂做廠服
f.對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其余均為1CM縫份。
g.復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
<2>將已復核后的紙樣經裁剪制成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為“頭板”，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為“復板”制成成衣，最后確認為服裝生產紙樣。
C、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、采用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由于服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝制作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的制作也有不同的要求。
<1>依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
a.按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8ｃｍ，中型為1ｃｍ，厚型為1、5ｃｍ。
b.不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2ｃｍ，對于一些較易散邊、疏松布料在縫制后將縫份疊在一起鎖邊的常用1ｃｍ；在縫制后將縫份分骨的常用1、2ｃｍ。對于服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所采取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊后折邊縫，二是直接折邊縫。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5ｃｍ，冬衣為2、5～3、5ｃｍ，褲子、西裝裙一般為3～4ｃｍ，有利于褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1ｃｍ，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1ｃｍ的折進量，對于較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓臺裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份卷起來作縫即為卷邊縫，卷成的寬度為0、3～0、5ｃｍ，故此邊所加的縫份為0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和后幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包后幅還是后幅包前幅、后幅包機頭還是機頭包后幅，一般縫份為1、2ｃｍ，但是實際生產所用的縫份有所不同，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6ｃｍ，另一裁片為1、6ｃｍ。因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成后不會影響尺寸的準確性、劃一性。
c.接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利于提高生產效率，同時也提高了產品質量的標準，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1ｃｍ，縫制后統一修剪領窩線為0、5ｃｍ，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲后片的放縫，后中線部位所加的縫份為2、5ｃｍ，上身的前后側縫可加1、5ｃｍ等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
<2>據不同的結構制作、不同的生產效果確定不同的服裝生產紙樣。廣州訂做廠服
a.由于不同的結構縫制工序會影響服裝生產的品質、排料，從而影響服裝生產的成本，所以確定服裝生產紙樣是很重要的環節。如外觀效果一致的前門襟開口（男裝襯衫前門襟開口），有四種結構方法，可依據不同的需求確定不同的服裝生產紙樣：如果選擇A（單層明筒門襟）和C（雙層明筒門襟）的結構縫制工藝則產品品質易控制，但C種的結構會產生成衣太厚，所以厚的面料不適宜使用；如果選擇A和B兩種結構縫制工藝可節省布料，但B種的結構會產生前門襟的厚度不均；如果選擇D種結構縫制工藝可減少裁剪和車縫工序的時間、提高效率，但這種方法只能用于布料為不分底、面的情況，總的來說， A種結構在一般成衣生產是最常用的一種結構，既可以省布、品質較佳，又可不受布料類型的限制。
b.門襟開口的襟貼，其結構可以分為另加門襟和原身加門襟，原身加門襟的結構比較浪費布料，但縫制工序較簡單方便；而另加門襟的結構在縫制過程中多一道工序，但排料時宜省布，紙樣制作人員在制圖時需要均衡取舍，確定適合自已公司各條件的方法。對于一些類似匙羹領或大衣款式的門襟，亦可考慮在另加門襟的結構上切駁便于后中對折排料，達到節省布料的目的。
c.紙樣工程的目的是對一些紙樣結構進行修改，使之可以達到美化人體、提高品質、減少工人的執手時間、方便排料、節省用料等作用。有的結構在生產時會造成用料加大，例如男裝襯衫的劍形袖衩條，制作紙樣時將大袖衩條其中看不見的一層偷空，使之在揖明線時既可以避免下一層外露，提高產品品質，又可節省用料等好處；有的結構在穿著成品后出現不美觀的現象，需要對紙樣進行適當的修改，如內、外工字褶裙的紙樣，在制作其生產紙樣時將褶裥的上層部分偷空，既可減薄厚度達到美化人體的效果，又可節省布料等好處。有的結構在生產時會造成增加工人執手的時間、降低品質，對這些生產紙樣進行修改，使之能減少上述問題。例如針對于一些腰圍和臀圍差數較大的女性，制作褲子結構（特別是牛仔褲）時，依據結構原理會出現前幅側縫弧度較彎，而后幅側縫弧度較直，造成在縫制過程增加車縫的執手時間，將紙樣前幅側腰點加出適當的尺寸，在后幅的側腰點則減去相應的尺寸，達到兩側縫弧度比較接近，這樣可以使生產較方便從而減少車縫執手時間。
訂做服裝中的工藝要求
專業訂做服裝公司對于工作服的工藝要求，有我們獨特的見解和獨特的做工工藝！以下為我們平時生產訂做服裝時的幾點要求：
（A）縫跡要求：訂做服裝在車縫時的縫跡應與衫身具有相應的拉伸性和強力，除訂做口袋外，通常要求拉長率達到130％。縫線在原則上必須與剛訂做成服裝樣的原料、顏色和紗線線密度相同，粗梳產品的縫線和機縫的面線應采用精梳毛紗。平縫、包縫等的底線不可有過高的捻度，要柔軟、有彈性、光滑和有足夠的強力。
（B）熨燙定型：熨燙目的是使訂做服裝的產品定型，保持款式特點，外觀平整挺括、手感舒適。熨燙時，將服裝套上樣板，以準足規格，訂做服裝時的定型溫度一般在120℃～180℃，操作中防止“燙黃、極光”。服裝在熨燙過程中，要進行抽風處理使其加速冷卻并降低濕度。 近年來采用蒸燙機（壓平機）定型的越來越多，它是由自動升降的上燙板和固定的下燙板所組成，定型時間（噴汽時間和停留時間）在4s到30s之間，其效率比手工熨燙大大提高。
（C）縮絨要求：縮絨屬于濕整理工藝，是利用動物纖維的縮絨特性，使纖維受到濕熱浸潤后，鱗片擴張柔軟，在摩擦力作用下，表現起短絨，手感豐滿，外觀改善?？s絨應用于羊絨衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳產品，精梳產品也可以常溫、短時間作凈洗濕整理或輕縮絨以改善外觀?？s絨所用的助劑、溫度、浴比、時間等參數須選用得當，否則，如縮絨過度，會使成批產品氈化而無法彌補。在縮絨過程中對縮絨程度須作中途檢查，對比絨面標樣以防縮絨過度。
